从塞尔维亚入境波斯尼亚很方便，检查行驶证和护照就过了。
一入境，就能明显感觉到滞后于塞尔维亚的经济现状，这时候我对战争二字的理解还仅限于书面，直到到达首都萨拉热窝。
我们定的民宿在一条短短的鹅卵石坡道上，在我们的斜对面，是一家四星酒店，在酒店的背后，坡道的顶端，距离我们大约100米的距离，是一大片白碑林立的穆斯林墓群，
随后炮炮他们去找车位，沿着街道随便一拐，两边又是大面积碑林。
像这样成片的墓群，在之后的几天看到更多，死亡年龄几乎不超过35岁，几乎全是男性，它们紧邻民宅，甚至紧邻闹市，萨拉热窝，可以说是一座生者与亡灵混居的城市。
二十年前那场种族清洗的烈度可见一斑。而战争刻印还不止于此。
在引爆一战的拉丁桥头，见到一个枯萎了的小小花圈。不同政治立场对这震惊世界的一枪有不同的定义，然而在塞族人心里，普林西普是被当作英雄的吧？
老城区的土墙时至今日仍密布弹孔，褐色的血痕肉眼可辨。
萨拉热窝最热闹的步行街，土耳其街头，有一座只剩地基和断墙的建筑残骸。
和环环看了一个展，关于斯雷布雷尼察大屠杀。地狱。
去了著名的“希望隧道”，三年漫长围城战里的人性之光，出口至今还有没排干净的雷区，“萨拉热窝玫瑰”的红色日渐黯淡。
今天的萨拉热窝，铁托大街的永恒之火不灭，人们在墓地旁散步，在废墟边喝酒热舞，东正教的钟声和穆斯林的晚祷妥协共存，地标性的Sebilj也成为了一个小小的鸽子广场。
