慕名来看古桥。 莫斯塔尔的老城区有非常鲜明的奥斯曼土耳其烙印。日光炽热，色调浓烈，手工艺品小店和酒吧餐馆填补了鹅卵石街道两边的每一处空白，吉普赛小孩坐在街角熟练地伸手要钱。 河边有可以载游客下水一逛的小船，按人计费，10分钟，就真的是在不长的河道里来回往返，撑足10分钟。贴近水面的风很清凉，每次从古桥下经过，都闻得到青苔混合腐叶的潮湿气息。 船主大叔和毛线互相用磕巴的英语表达了自己对宝可梦的热爱。 环环姨妈在小店里帮毛线挑了一根树莓红和米白相间的编织项链，小盆友欢天喜地，立刻戴在了脖子上；我看中一个手绘的木片小台钟，折合人民币120，没舍得买，回住处后悔了好久。 莫斯塔尔的气候和昆明有一点点类似，日头底下热昏，可是只要一躲到蔽荫处，

波斯尼亚境内，一路都可以看到绵延舒缓的山，和山脚依依跟随的水，山是松绿，水是碧蓝，城市里战争的笔触仍深至肌底，大自然却已经在乐观地自我修复了。 从萨拉热窝到莫斯塔尔，特意绕道去看拉玛湖，真值得。 拉玛湖是一片特别美好的水域，高纯度的蓝，宽广，有风没风都静得出奇。 在湖边的餐馆吃了午饭，几乎想留在这里。

为萨拉热窝的老市政厅专开一章。 离我们住的地方很近，步行三五分钟，过一座小桥就到了，此行唯二需要门票的景点。 虽然是重建的，但它仍沿袭了奥匈帝国鼎盛时期的做派，穹顶、立柱、纹饰精细繁复，是一曲建筑的华彩乐章。

在世间我们谁都要枯朽 黄铜色败叶悄然落下枫树 生生不息的天下万物 愿你们永远地美好幸福 ——叶赛宁《我不悔恨、呼唤和哭泣》

从塞尔维亚入境波斯尼亚很方便，检查行驶证和护照就过了。 一入境，就能明显感觉到滞后于塞尔维亚的经济现状，这时候我对战争二字的理解还仅限于书面，直到到达首都萨拉热窝。 我们定的民宿在一条短短的鹅卵石坡道上，在我们的斜对面，是一家四星酒店，在酒店的背后，坡道的顶端，距离我们大约100米的距离，是一大片白碑林立的穆斯林墓群， 随后炮炮他们去找车位，沿着街道随便一拐，两边又是大面积碑林。 像这样成片的墓群，在之后的几天看到更多，死亡年龄几乎不超过35岁，几乎全是男性，它们紧邻民宅，甚至紧邻闹市，萨拉热窝，可以说是一座生者与亡灵混居的城市。 二十年前那场种族清洗的烈度可见一斑。