拈花湾，这个名字真旖旎，我们去的时候又正赶上小雨，夜幕一落，小灯一打，一个还没扬名立万的人造古着小镇生生端出了京都的腔调。 到处都是新的，散发着教科书一样一丝不苟的洁净气息，飞檐，竹帘，门边的桔梗，湿滑的青石板路，流水和石拱桥，门廊下的灯在雨雾里带着光晕。 河图的《雨碎江南》假使要用具象来表现，大概就是这个样子。 人也不太多，所以安静，疏疏落落的往小巷子里一散，平白让人想起“那丁香一样的结着愁怨的姑娘”。 景区里的小餐馆都还没通上气，可吃的就非常有限，

梨大沉静、阔大，历史久远的建筑散落在直指向天的小树林间，树梢上有松鼠跑动跳跃；1米多宽的林荫小道蜿蜒伸展，道旁的石桌子石凳洁净平整，空无一人。这里弥漫着和大陆大学截然不同的气氛，让人忍不住就想坐下来看看书，画画落叶，搅搅GL。 这是一个真的可以定定心心地学点东西、谈场有悖世情的恋爱的地方，象牙塔，莫过于此，因此想必也辈出学霸和怨侣吧。 在校园里乱走，不小心靠近了校长办公区，看门的阿加西衣着齐整，温和地对我们摆手说：“安带哟”。 [http://blog.by1211.club/

景福宫和紫禁城真心没得比，想必当年也是不敢逾制吧，这就理解了为什么《拥日之月》里，王去看个祖母踢个球什么的，都是用走的——确实不用坐轿子，就几步路的事情，还时不常的碰到这个碰到那个，实在是地方小转不开啊。 我怀疑朝鲜妃子的屋子还不如宗人府气派，而朝鲜天子的起居之处，估计也就跟紫禁城里一个大太监差不多吧。矮桌子矮几，正殿离“殿堂”2字也很有差距，但我坚信这些建筑基本维持住了几百年前的面貌，它们一定比紫禁城得到了更合理的保护和修缮。 在这里，发不出多少关于深宫恩怨的感慨——恩怨一定有，只是因为它实在不深，所以这点恩怨也跟着打了折扣；

春节前去的首尔，现在才来理照片。 论硬件，首尔可能还比不上魔都吧，可是架不住资本主义国家人民富足生活安定，基本都是一副没受过欺负的好面貌，因为不受欺负，所以反而有了足够的底气和闲心来谦恭来讲理。 路上车少人少，十分洁净，冷不丁还可以在路边见到一些小情小调。 [http://blog.by1211.club/wp-content/uploads/2014/04/IMG_07851.jpg] [http://blog.by1211.